中国改革开放至今的历史时期是中国服装业发展的最辉煌时期，自上世纪７０年代末至今伴随着国家综合国力的提高，经过３０年的发展，中国服装业已经成为国民经济中重要的支柱产业，与服装相关的配套产业都得到了极大的发展，并取得了可喜的成就，中国也已成为世界服装生产大国和消费大国。
服装是穿在身上的历史画卷，它历来是时尚变化最为灵敏的风向标，是一个社会、一个国家、一个时代最为鲜活生动的形象记录。它以非文本的方式记录着历史的变迁、社会的发展、文明的进步。３０年间，中国的服装业发展经历了几个重要的历史阶段，３０年的服装发展史就是一部书写了社会各个阶层的鲜活而富有说服力的中国改革开放发展史。在改革开放３０周年到来的时候，在中国服装业已经全面参与国际竞争的时期，有必要对于过往的３０年中国服装业发展史进行深入的总结和思考。
作为资深的服装史专家和《新时期中国服装发展史》项目组组长，北京服装学院教授袁仄对于中国服装业的改革开放３０年发展历程有着深入专业的研究，目前，项目组已经将中国服装业３０年大事记整理成型，其它相关的研究内容也正在积极运作。通过他的描述，我们将再一步步地重新走过那辉煌的历程，系统地梳理中国服装业的发展历程并加以历史的思考。
初期（１９７９－１９９１）：
走出“灰暗”和饥饿型消费
１９７８年１２月，中国共产党第十一届三中全会在北京召开，中国的改革开放从此掀开篇章，中国当代服装业改革开放的三十年也以此作为起始标志。那个时代的服装业现在看来显得土气甚至愚昧。
记者：在改革开放之初，中国的服装产业是一种什么状态？
袁仄：改革开放初期，服装业还是归属于轻工部管辖，直到１９８６年１１月２９日《国务院办公厅关于服装行业划归纺织部门实行行业管理的通知》下发，才把服装划归到纺织部。当时的服装业还是处于作坊集体加工的状态，远比纺织业的规模要落后得多，发展非常艰难，全国只有几个知名的衬衣厂，从业人员里大中专毕业生微乎其微，更不用说大学生，整体知识结构层次非常低。所以被划归后，有人戏称之为“小马拖大车”。
正如谭安（现任中华全国工商联纺织服装商会副会长）曾总结的改革开放之初中国服装业四幅扭曲面孔：“从产业地位看，不如大头针能上国家计划‘大本’的尴尬面孔；从产业形象看，在许多人眼里服装是老太太戴着老花镜就能干的低能面孔；从产品形象看，被外国人讥为上不了大雅之堂的地摊货面孔；从产业链看，消费者对所谓资产阶级生活方式仍‘心有余悸’惶恐面孔。”
记者：从这样的状态起步，服装业的发展一定是非常艰难的。
袁仄：刚刚脱离了极左思潮的禁锢，人们刚从“一无所有”的状态解放出来，对于绿、蓝、黑、灰色之外的服装需求迫切，使得当时中国的服装消费完全属于一种饥饿型消费，但是由于审美心理、消费心理都非常不成熟，出现了盲目从众的现象。
当年，最早的流行信息是从深圳的中英街开始进入国内的，慢慢地广州有了从香港贩买来的各种地摊货和人造首饰等等。上世纪８０年代初，国内出现了一批贩运服装的人，人称“倒爷”，他们把当时消费者眼中的时髦服装从广州等城市贩卖到其它地方。当时有句话叫做“工农兵学商，统统卖服装”，甚至连卖酱油的小店都能看到挂着几件衣服。
当年上海的大华、海螺衬衣，北京天坛衬衣等等都是国营企业的产品，那时国营企业占据主导地位，民营企业只占有非常小的分额。直到上世纪８０年代中后期，国内才出现了一些合资企业，在某种程度上带来了国外服装产业的先进技术和经验，比如“金利来”等，慢慢地一些外资企业开始进入中国。也就是那个时候，著名的来料加工、来样生产、来件装配和补偿贸易（简称“三来一补”）和中外合资、中外合作、外商独资经营（简称“三资”）成为特区的特色。
进入市场经济后，不但使得国有服装企业觉醒，吸引了三资企业的进入，而且诞生了中国第一批民营服装企业和类似“汉正街”般的服装批发市场，同时催生了中国服装教育、时尚传媒和相关配套行业的出现，之后在逐渐进入中国的国外品牌、设计师的影响下，国内的服装行业开始关注和国际服装界的交流合作。
记者：那在当时的经济体制条件下，政府部门或者行业组织应该是起到非常重要的作用。
袁仄：是的，客观而言，当时政府部门和行业组织对中国服装业的发展起到了至关重要的作用。如当时的纺织工业部部长吴文英等领导，强调在服装业发展中设计和品牌的重要性，强调服装业的发展必须要培养时装设计师，同时这个领导集体还策划筹建了国内第一个服装专业高校——北京服装学院。
而中国服装研究设计中心在朱秉臣、谭安等专家的带领下，在服装科研、基础理论研究等方面做了大量的重要工作，承担了多个国家级服装科研项目，并参与促生了９０年代初服装专业展会和国内服装专业媒体《中国服装》、《服装科技》。
记者：那个一穷二白的创业年代，应该产生了很多会被记入史册的事件吧？
袁仄：是的。在改革开放的最初１０年间，关于服装的每一个动作几乎都会产生“一石激起千层浪”的效果。
１９７９年春天，著名的法国时装设计师皮尔•卡丹亲率１２名法国姑娘在北京民族文化宫举行了当时被称为“服装观摩会”的第一次时装秀，虽然这场秀仅限于中国外贸界与服装界的官员和技术人员参加，但是它第一次让国人知道了外面世界的精彩。而１９８０年１１月，引起全国性轰动的国内第一支时装模特队亮相上海滩，很大程度上是受了这场秀的影响。
１９８２年中央工艺美术学院开设了国内第一个服装短训班，１９８３年苏州丝绸工学院开设了服装教育的第一个本科专业，引领了中国服装专业教育发展的进程，早期服装专业培养的一批服装设计、技术人员，今天大都成为行业的中坚力量。
１９８０年，《时装杂志》创刊，在国内第一次用外国人做封面，引起轰动，这是媒体关注服装和时尚的开端。
１９８３年时装杂志社与日本的某机构举办了 “中国时装文化奖”，据说是改革开放后国内的首个服装大赛；之后的１９８５年出现了相对具有官方色彩的大赛——“金剪奖”。
１９８３年底，中国彻底取消延续了几十年的布票，服装改革的呼声迅速响遍全国。
１９８５年是中国当代服装发展史中具有里程碑意义的一年，这年的５月份，伊夫•圣•罗朗（Ｙｖｅｓ Ｓａｉｎｔ Ｌａｕｒｅｎｔ）在中国美术馆举办了“２５年个人作品回顾展”，皮尔•卡丹在北京工人体育馆举办个人时装作品展示会；小筱顺子（Ｊｕｎｋｏ Ｋｏｓｈｉｎｏ）在北京饭店举办主题为“依格•可希侬（ＪＫ）”的时装作品展示会。中西服装文化的交流产生的强烈冲击，震动了国内的服装从业者，也开始了与国外同行在国内市场的竞争。
记者：据说当年的蛤蟆镜、喇叭裤和红裙子特别流行？
袁仄：１９８０年播放的电视剧《大西洋底来的人》，其主人公麦克哈里斯所戴的墨镜，又叫“麦克镜”成为当时时髦的象征；１９８４年长春电影制片厂出品的电影《街上流行红裙子》，引发了当年的红裙子热；还有让高子衫、信子衫成为流行的电视剧《姿三四郎》、《血疑》，引发大众追捧的《庐山恋》中的女华侨服装等等。
此外能够被载入史册的还有当年“低腰短裆，紧裹屁股；裤腿上窄下宽，从膝盖以下逐渐张开，裤口的尺寸明显大于膝盖的尺寸，形成喇叭状；裤长一般盖住鞋跟，走起路来，兼有扫地功能”的喇叭裤；“不管多大官，都穿茄克衫；不管腿多粗，都穿健美裤” 以黑色为主，带有很大弹性的健美裤；由模拟擦玻璃或者外星人行走动作的《霹雳舞》而来的蝙蝠衫。
还有上世纪８０年代初就出现的牛仔裤，它可能是在中国服装流行舞台上最有生命力的，今天它是相当大众的，但在当年，它被当作过于前卫、过于颓废的服装风格而隶属于被扣上“不良青年”帽子的年轻人。
记者：是不是很多具有那个时代特征的词汇在今天已经见不到了？
袁仄：比如上面提到的倒爷、蝙蝠衫、喇叭裤、蛤蟆镜、信子衫、的确凉等等。
中期（１９９１－２００１）：
服装产业升级并走向世界
在服装业发展到上世纪８０年代末的时候，一度出现了沉寂，直到１９９２年邓小平南巡讲话之后，更加开放的政策环境为服装品牌的成长提供了土壤，也为中国服装业的高速发展加上了推进器，大量品牌出现在优势明显的地域。
记者：对于上世纪９０年代初期大量服装品牌的诞生，您怎么评价？
袁仄：与上世纪８０年代初“倒爷”这个词汇相对的，在南巡后出现的最热门的词汇就是“下海”。因为体制转换过程中“摸着石头过河”的需要，国家实施区位性优惠政策，导致了不同地区间的发展出现巨大差异，引发了建国以来最大规模、非政府主导、非均衡的社会流动。这是个“孔雀东南飞”的时代。
对于服装产业来说，已经走在前面的沿海开放城市和特区，借助长期适应外贸出口和对外加工需要拥有的优秀总体技术水平和加工设备水平，以及作为国内外交流窗口的了解国际服装款式、色彩、面料及国际服装市场的变化动态，能把握世界潮流并具有较强产品创新能力的优势，在经历了小成本投资、依赖廉价劳力获得原始积累的阶段后，为了谋求更大的产品附加值和企业发展空间，而进入了初期的品牌阶段。
记者：为什么说是初期的品牌阶段？
袁仄：在这些品牌创立之后，直到上世纪９０年代中后期，绝大部分都不具备作为现代品牌所必须的条件，品牌意识仅仅是处于简单的卖“商标”的初级阶段。
记者：那么真正意义上的现代品牌出现是在什么时候？有什么标志？
袁仄：可以把上世纪９０年代中后期“杉杉”斥巨资聘请境外公司率先引入ＣＩ系统作为标志，从此开始，国内的服装品牌开始思考品牌、管理、创新……。２０世纪 ９０年代也是中国服装品牌崛起和发展的十年，现在成为各产业集群中坚力量的品牌，不论是什么类别，现在所能看到的，很多是经历了那个时代的硝烟由产品竞争走向品牌竞争的胜利者。
记者：这些品牌的成功和当时的行业整体环境有什么关联？
袁仄：这要分几个方面来说。首先是行业领导机构方面，１９９３年６月，国家撤销了中国纺织工业部，设立中国纺织总会；１９９８年４月，又撤销了中国纺织总会，成立国家纺织工业局，到同年９月组建中国纺织工业协会，直到２００１年１２月１１日，撤销国家纺织工业局，成立中国纺织工业协会。服装行业政府领导部门转变为行业组织，从领导到服务，这一变化的直接意义就是国家给予服装产业更大的自由发展空间，对于品牌而言，就是鼓励以多元化的方式参与市场竞争的信号。
而由行业和企业发展需要自发产生的类似于“同业公会”的如中国服装协会、中国服装设计师协会、温州服装商会、宁波服装协会、深圳服装协会、上海服装行业协会等各种行业协会，在区域的产业、品牌发展，打造地域特色的行业商贸平台及行业从业不同分工人员的交流合作方面起到了重要的作用。
其次就是以１９９３年开幕的中国国际服装服饰博览会（ＣＨＩＣ）为代表的全国和地方服装专业展会的大量出现。大连国际服装节、宁波国际服装节、深圳国际品牌服装服饰交易会等都已经成为区域产业经济的核心标志。这些展会不但给诸多的服装品牌以展示和商贸交流的平台，还间接地引发了服装营销渠道的变革和零售终端的变化。
再次，设计师职业的确立和其作用日益加大。１９９７年“名师、名牌工程”的提出，和当年首届中国服装设计博览会及之后中国国际时装周的举办，在相当大的程度上提升了中国服装设计师的社会地位，也在客观上起到引导国内服装品牌注重设计、重视设计人才、寻求品牌核心竞争力和差异化竞争的作用。
此外，服装类专业媒体的大量出现、服装专业教育的蓬勃发展、服装专业市场的兴起、服装设计大赛和模特大赛的举办、国际大品牌的抢滩、品牌经营管理理论的丰富、营销模式和零售终端的变革、消费意识形态的变化、国际交流和中国文化在世界上的影响等等都是影响这一时期国内服装产业高速发展的客观因素。
到２０世纪末，我国的服装市场取向逐步深化，多元价值观开始形成，社会利益开始结构性调整；服装品牌完成了从“产品需求”到“品牌需求”，到“品位需求”，再到“人文需求”的定位转变；服装产业开始全面参与国际竞争。
记者：时装设计师近１０多年来一直都是人们关注的热点，这个职业是怎么开始被大众认同的？
袁仄：上世纪９０年代中后期，“杉杉”在全国范围内以高薪招聘设计师与张肇达、王新元合作后，打造了一个高端女装品牌“法涵诗”，并连续运作了两场国内时装巡演：“走近东方”和“不是我是风”；同期“雅戈尔”在纺织协会大楼以花海签约设计师刘洋；而第一届中国服装设计博览会上，时装设计师首次作为主角登上了舞台。种种现象使得国内品牌聘请设计师成为热潮，中国服装设计大师的造星运动也热闹起来。但是大量“师企纸婚”带来的反思，以及不能忽视的国内设计水平和国际同行的差距，让这种热潮很快趋于理性变得冷静。
随着企业的理性和设计师自身素质的提高，作为一个服装产业中的普通职业，设计师开始慢慢被大众认同。
近期（２００１－２００８）：
产业趋于成熟并融入世界
经过漫长的１５年的谈判，２００１年１２月１１日中国加入ＷＴＯ，从此中国成为了世界贸易组织的第１４３号成员，中国正式参与国际竞争，国门越来越开放，市场和品牌形态越来越多元化、个性化，国内品牌走出去，国际资本闯进来，从“中国制造”走向“中国创造”，这是一个充满机遇和挑战的年代。
记者：进入２１世纪后这７年中国服装业的发展似乎最明显的特征就是国际化？
袁仄：以前有种提法“民族的就是世界的”，２１世纪的这七年充分证明了这句话的正确。随着时代的发展，中国市场越来越与世界密不可分，从品牌到设计师，从产品制造到文化创意，从经营模式到资本运作等等诸多方面都是如此。所以，现在有人提出“无国界竞争”的概念。
记者：国际市场对于中国同行的接纳也有垂涎中国市场的动机在内吧？
袁仄：这是中国市场和世界市场融合产生的必然，大量的国际品牌都想进入中国，而国内的品牌有很多也想要走出国门，这是双向的流动，是无国界竞争的特征。现在，一个品牌，可能在巴黎做设计，在米兰购买面料，在中国或者印度做加工，在日本或美国销售，综合利用国际信息和资源，是一个当代品牌的主要特征。例如在去年进入国内的ＺＡＲＡ、Ｈ＆Ｍ等品牌。
记者：国内的设计师和品牌走出去的也就是这几年。
袁仄：以前国内也有设计师和品牌走出国门和国外同行交流，但并没有直接参与市场竞争。应该是从２００３年行业协会组织１１个中国优秀服装品牌参展德国杜塞尔多夫ＣＰＤ高级成衣展，和６位中国优秀时装设计师参加中法文化年活动，在巴黎卢浮宫地下方厅展示中国服装设计的实力开始。国外才开始真正重视中国服装业的。
到２００６年之后，以中国时装设计师谢锋和其品牌吉芬（Ｊｅｆｅｎ）、时装设计师计文波和“利郎”品牌、时装设计师杨紫明和其品牌“卡宾”（Ｃａｂｂｅｅｎ）、时装设计师马可和其品牌“无用”为代表的中国服装力量先后走进了巴黎、米兰、纽约时装周。而据最新从法国高级时装公会得到的消息，马可和她的设计师品牌“无用”即将受邀参加法国高级时装周，这将是中国时装设计师走向世界顶级时装舞台的里程碑标志。
记者：从国外把目光转回来，国内服装行业的国际化特征表现在哪些方面？
袁仄：第一，国外时尚类媒体开始大范围影响国内消费群，并从平媒到影视、网络健全了媒体结构。２００１年１０月《Ｈａｒｐｅｒ’ｓ ＢＡＺＺＡＲ》中国版《时尚芭莎》、２００５年８月《ＶＯＧＵＥ》中文版先后在国内面世。世界上具有广泛影响力的时尚传媒的进入，说明中国市场开始和世界同步。
第二，借助中外各种文化交流活动的契机，国内品牌与国外设计师和专业人士的合作日益增多。２００６年３月的ＣＨＩＣ上中国服装协会和法国高级时装公会正式举行合作磋商；由日本时尚协会、韩国时装协会和中国服装设计师协会共同发起的亚洲时尚联合会２００３年１２月在日本东京正式成立；从２００３年中法文化年开始，不断有来自法国、意大利、俄罗斯、日本、韩国等国家的品牌和设计师进入中国参与各种时尚活动，也不断有国内的时装设计师和品牌走出国门，进入欧美市场。
第三，品牌的经营管理模式向多元化发展，同时借助信息传播技术的发展出现了更加先进的模式，国际风险投资开始介入中国服装业的发展。从去年开始，ＰＰＧ、ＢＯＮＯ、ＶＡＮＣＬ及如意集团ＯＫＢＩＧ网站的开通引发了服装电子商务的蓬勃发展。
第四，与国际现代先进的人文企业体系接轨。２００６年６月，《纺织工业“十一五”发展纲要》发布，对节能降耗和环境保护等方面的指标提出了明确要求；２００６年１２月１２日，中国纺织工业协会发布《中国纺织服装行业企业社会责任宣言》，推行ＣＳＣ９０００Ｔ管理体系，树立了中国纺织服装企业与世界同步的人文标准。
记者：近年来服装产业的发展还有哪些特征？
袁仄：借助中国综合国力的提升和在世界范围影响力的增强，中国文化和中国元素成为时尚流行的强力元素，２００１年在上海ＡＰＥＣ峰会上，２０位穿着大红或宝蓝色中式对襟唐装的各国领导人集体亮相，引发了唐装迅速流行。
面对激烈的市场竞争，服装品牌自身进行了严格的细分化，以错位竞争来谋求发展空间。
“设计师品牌”在国内大量出现，建立在大规模产业化和大量服装产品品牌充斥市场基础上的“先产业后设计”之路，形成了中国服装产业的生力军。
随着近两年能源、原材料、劳动力价格不断上升，土地供应、水、电力供应越来越紧张，企业承担的社会责任（环保）越来越大，加大了在长三角、珠三角地区发展起来的服装企业的生产经营成本，加上中央开发西部的政策引领，作为服装产业发展规划中的一部分，服装产业结构向中西部进行梯度转移并开始取得成效。
总体而言，中国服装业经过３０年的艰辛发展，在今天的全球市场竞争中，已经成熟起来，中国的服装产业未来将在世界时尚产业中发挥越来越重要的作用。
中国服装的改革开放３０年，是一个充满了激荡、激情、激越的时代，它一去不复返。在今天，当我们开始回忆并整理那些刻在历史丰碑上的印迹时，那些３０年间的政策、事件、人物、活动、文献等等都变得让人缅怀起来。此次专访，记者更多地关注改革开放初期，身处当今服装业飞速发展的新时代，很多人没有亲身经历的那段激情创业岁月，显得那么神秘和有趣，这也是一种别样的走进历史的方式。时间的浓缩，就像打开了一幅多彩的服装画卷，通向未来的空白处，还等着我们续写精彩。
